迈威自动档的车质量怎么样?有没有毛病，听说力帆连摩托都造不好更别过是汽车了，是真的吗?

最佳答案

有很多刚刚接触大排量摩托车的朋友都会问，XX车和XX车相比哪个好？这是一个根本无法回答的问题。答案只有一个：你喜欢哪个哪个就好！ 个人喜好决定购买趋向-----而问的最多的一般都是中小排量的老款车。现在，我就把一些选车的技巧和曾经骑过的小型车的个人感觉写成一个特集，供那些为选择那类车踌躇不决的朋友们参考。由于车型的差别，特集分为选车篇，街车篇，四冲程赛车篇以及二冲程赛车篇。另外，本文个人色彩较浓厚，如有不妥之处，即当充耳不闻好了。 众所周知，本田车发动机耐用，川崎车发动机噪声大，铃木车发动机性能一般，亚马哈发动机毛病不断。其实，这是就我们玩车的特殊环境所产生出来的特殊认识。这个认识，是针对许多车龄已经在7、8年甚至是10年以上的老车而言。如上所说，这是众所周知的事情，仅相对，并不绝对。但是，现在很多的朋友陷入了一个误区，这个理论所指的，仅仅是发动机，是四大车厂老车发动机的大多数现象，但很多朋友就想当然的认为本田的车就是好，亚马哈的就肯定是破车。这个误区对于选购可能是自己的第一辆大排量摩托车来说是非常不利的。 有的朋友说：挑车就挑发动机，发动机好就行！摩托车是一个整体，是由成千上万的零件组成的，怎么能说发动机好就全都好了呢？前一阵听说网上的一个朋友买了一辆R6，说带着行家去挑的车，行家说发动机情况好的不得了，于是立刻点钱提车。回家很高兴的把刚照的车的照片贴到了网上，结果被几个行家当时指出前避震不是原车的。然后立刻又被认出是FZR400RR的。如此分析这辆车伤筋动骨的地方可不小。也可以肯定是我们的车贩朋友不忍看到撞烂脑袋的R6就此结束他的生命，于是就移花接木的把10年前的避震美容一下以后装了上去，居然也卖了个好价钱。 在此我们先不说挑车的行家走眼，主要他根本就没往这方面想。而可悲的是这个情况在现在的大排量市场多的数不胜数！ 如果说换个前减震算是隐蔽的法子，那么公开的骗子我们稍微仔细一些就能看得出来。现在教大家一些挑车的窍门，不要再让骗子轻易得手。 想买车了，先确定自己喜欢的车型，品牌。在此我再说一句，不是所有的本田车都好，也不是所有的亚马哈车都不好，具体情况具体分析。每个车的状态都不一样，不要被品牌蒙住了眼睛，看车型你喜欢就行。决定好了嘛？那您耐心的看完下边这几条你再去也不晚： 1.整体：前面已经说过，车是一个整体。不要看这车多大、多新，首先确定各主要部件是不是原装的。对车不熟，别怕丢脸，带张高清晰度的原装车图片去，前后避震、仪表、轮毂、排气以及一些明显特征，一样一样的仔细核对。还有说什么改装排气的，看看如果不是整段改装的就有八成是假的，或者自己瞎找的。就性能来说，不但不会有什么提高，甚至可能是负值。我曾经看过一个人卖P3，说着急用钱，便宜卖了开价9000。我再一看车：P2的车架和导流罩、P1的机器、只有头和轮毂是P3的。这破车2000我都不要，别说9000了。还见过一个P3改了个P4的头和NC30的后单摇臂，充P4卖。我问他你不说是P4嘛？为什么不是电子表和磁卡启动，他竟告诉我这是赛道版的P4。为了卖车什么都敢说啊~~~ 2.伤痕：确定该是原装的都是原装了，别去管这车外观多新，找找这车哪里有明显的伤痕。比如车的侧偏盖有划痕，车主100%告诉你倒了一下，没事。别理他，看伤痕走向，〈III〉像这样竖着的伤痕，嗯，是倒过，问题不大，这样的伤痕，那就100%摔车侧滑所致。其实有点小伤在所难免，但是如果你看到车架或者前后减震有摔车所导致的伤痕，或者干脆就有从新焊过的痕迹，不管你多么的喜欢这车，一旦发现，那就一定别要。这不是美观不美观的问题，在摩托车的车架上出现这种伤是会出人命的~~~ 3.车架：除了上边说的，还要看看车架正不正，前后轮在不在一条直线上，车轮是不是位于前后避震的中心（有可能前后都向一边歪，你看着也是在一条直线上）。不是的话也别要。 4.发动机：看到了吧，我挑车时发动机排在第四位，意思就是说如果前面三项有任何一项不合格，发动机再好这车也不能要。先着车，看着车顺利不顺利。着车以后观察待速，不要看待速有多低，500不一定好，1500不一定不好，看稳不稳，指针来回跳的，心里就打个问号，接着听声音，听听发动机有无异响，如小链，气门，大鼓等有无异响，你要问我怎么响我也没法给您学，总之不要有异常比如哗啦哗啦或者嗒嗒的噪音。观察和感觉一下发动机有没有什么异常的震颤。这时候车也应该热得差不多了，用手摸摸排气头段的温度，怕烫的您就往上泼点水，感觉一下温度是不是一样，或者观察一下水蒸气的蒸发情况是不是一致，如果不一样哪个凉就是那个缸工作不好，可能是小问题也可能是大问题。轻轻的拧几下油门，不要大把的加油，把排气声音弄得很大，没有什么实际意义，反而掩盖了发动机的杂音。卖车的好多是*这个骗人的，好像声音越大车越好似的。拧油门时观察发动机转数是不是上升和下降都很快，在观察排气管有没有冒黑烟，蓝烟的现象。冒黑烟是混合比过浓，一些情况下还可以*调节混合比解决，还有的根本没有解决的办法。冒蓝烟代表烧机油，是发动机老化的现象，可以说回天乏术了。车完全热了以后，关上点火开关，再重新着车，看顺不顺利。如果不能启动八成是发动机老化引起的热车无待速，没治~~~ 5.试骑：当上述的问题都已经检查过了以后，那么试骑一下吧。坐在车上将车扶正以后，观察轮胎是否偏离。前后挪动一下车子，试试前刹车是否灵敏。准备就绪后，捏下离合器，踩下一档，送离合，这时感觉离合器片是否能够清楚的分离和结合，加油有没有发动机转数上升但是车子反而没劲的离合器打滑现象，还有尽量将每个挡位都试一下，看看有没有挂不上的档位，如果有则说明齿轮箱有问题。行车途中扶正把手后不要用力，看看有没有跑偏的现象，试刹车灵敏度以及在刹车时前避震下沉动作是否一致，有没有明显的碰撞感。如果有的话可能是事故后重新校的，也有可能是没有减震油了。还有看看刹车时是不是点头，如果是的话先检查螺丝，就是在车架最前方固定龙头的那颗，看看是不是拧紧了，如果是拧紧了的情况下还有这个问题那么这车的初吻估计已经没了，弄不好可能还是个热吻~~~~~ 说了这么多，还要嘱咐你一句，买车千万别着急和贪便宜，为了一时之急而搭上大笔的修理费和大量的时间还是次要，天天看着生气就不好了。,骑士车还是踏板车 无论是骑士车还是踏板车都要先掌握一些摩托车选购常识 选购摩托车的一些常识和术语1)排气量：指发动机气缸容积，以毫升（CC）为单位，摩托车型号名称中的数字通常反映的就是排气量．如”嘉陵125”即指排气量125CC，排气量越大，发动机功率也越大． 2)助动车、摩托车如何区分：排气量为36CC以下的摩托车叫助动车，上白色助力车牌；排气量36－50CC的叫轻便车上蓝牌，50CC以上的摩托车上黄牌． 3)四冲程、二冲程：指发动机工作方式．四冲程发动机做功一次，活塞上下往返二次，分为吸气、压缩、做功、排气四步，二冲程发动机做功一次，活塞只上下往返一次． 四冲程发动机结构复杂，造价高，工作平稳，噪声小，省油，污染小． 二冲程发动机结构简单，噪声大，油耗较大，不但烧汽油，还需烧2T机油，发动机尾管排出较浓蓝烟，污染大，武汉市已禁止二冲程摩托车上牌．但二冲程摩托车暴发力强，维修简单，适合赛车和山区爬坡使用． 4）档位变速和无级变速：档位变速是通过离合器和变档杆的配合来改变发动机的传动比，分为1至4或5个前进档来控制速度． 无级变速只是通过油门手柄的旋转来控制发动机转速，继而*离心力来调节发动机传动比，在操作上就非常简单安全，油加多大，就跑多快，松开油门，就减速直到停止，缺点就是耗油量略大，同时也缺少变换档位时所特有的乐趣． 5）自动离合车：一种没有离合器手柄，但有档位的变速方式，一般都用在100CC以下排量的弯梁车上，它既有无级变速的简单和安全性，又有档位变速的省油特性，是风靡港台与东南亚的车型，但湖北用户不太认同这种车型，销量很小． 6）循环档和国际档：循环档指变档踏杆可无限向前或向后踏，档位依次为1-2-3-4-0-1-2…..操作简单，通常用于100CC以下小排量摩托车上，缺点是在高速时，因误踩档位由4-0-1时会因引擎刹车造成危险，而国际档，即所说的“一踩四挑”，就不存在这一问题，因此125CC以上摩托车都采用国际档． 7）碟刹和鼓刹：碟刹也叫液压刹车或油刹；鼓刹是刹车片同轮鼓之间磨擦减速的一种传统刹车方式，市面上车辆一般前轮用碟刹，后轮用鼓刹，即所说的“前碟后鼓”配置． 8）手刹、脚刹：提到这种配置，往往专指踏板车后轮的制动是在手柄上，还是在踏板上安装刹车踏板． 9）真空胎：近两年流行起来的一种橡胶轮胎，因其没有薄而软的内胎，故不会在高速行驶中因爆胎或突然刺破而使车辆失控，真空胎在被刺破后，仍可低速行驶，但质量真正过关的真空胎可价格不菲. 掌握以上的知识，你购买骑士车还是踏板车就随你自己意了。 3，摩托车品牌排行 现在我国摩托车厂家繁多，一是没有具体的权威排行，二是各种类多也无法一一排列，1866家整车企业无法具体列出。 对于你个人购车我建议考虑：隆鑫、力帆、天马、佛斯帝、济南轻骑这几个大厂家就足够了，它们整车质量有保障，配件齐全，售后服务体系较大 -----------------------------------------------------------------------------------首先，购买摩托车时要调查研究，选好车型、厂家。对广大消费者来说，使用普通车型最好选大企业的产品。 第二，摩托车开箱后，先进行核实质量检验合格证明和有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址，这是《中华人民共和国产品质量法条文释义》第三章第十五条严格要求的。其中第十八条和第二十条分别指出：“生产者不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址”，“生产者生产产品，不得掺杂、掺假，以假充真、以次充好，以不合格产品冒充合格产品”，这两条是对生产者禁止性行为的规定。 第三，在摩托车装调过程中应检查其各项性能，首先确保摩托车使用说明书的车型与实际车型相符。《摩托车商修理更换退货责任实施细则》（以下简称《细则》）第八条明确指出，销售者，“销售时，应正确调整，保证商品符合使用说明书规定的产品质量，应当面向购买者交验摩托车；向购买者提供三包凭证、有效发票、产品使用说明书和合格证；核对车架号和发动机号；使用方法、维护保养知识”。其次，在销售者安装调整车时，应检查摩托车外观质量，车架焊接质量，各紧固件的紧固情况等。最后，为确保摩托车性能质量，装调好的车还应检查以下几点： 1．检查灯系是否齐全，各仪表开关是否灵活有效，方向把应转动灵活，无阻滞现象，转到极限位置时不得与其它部位发生干涉。 2．检查起动性能，要易于起动。 3．要听发动机声音，油门突然开大、开小，发动机转速变化的声音。 4．检查离合器是否接合平稳、分离彻底。 5．检查制动性是否安全有效，制动拖印要好，不跑偏。 6．如果自己有驾驶执照，最好亲自试一下车况。总之，在发现或怀疑车的质量有问题时，一定要拒付车款，另选他车。 第四，新车在走合期的使用，要严格按说明书上的技术要求操作，限速、定期换油。因为在走合期，新加工零件表面不可能绝对平整光滑，两零件的工作面互相接触时，微观凸凹不平的地方，必然产生相互啮合性磨损，所剥落下来的金属或氧化物又形成严重的磨料磨损。此外，要经常检查重要紧固件紧固情况，如前后轮轴螺母、减震器紧固螺母、钢板弹簧固定螺母、后轮紧固螺母、消声器紧固螺母螺栓等。这是减少摩托车初期故障的重要手段。 第五，保修期问题的处理。《细则》对摩托车出现性能故障的“三包”有效期作了规定：“购买者凭‘三包’凭证和票到指定的修理单位进行检查、修理”；“摩托车‘三包’有效期为一年或行驶6000千米，超过其中一项，则‘三包，失效。”其中第九条规定修理者应“认真记录修理前的故障情况和修理后的质量状况，保证修理后的摩托车能够正常使用30日以上”和“向购买者当面交验修好的摩托车和维修记录”。这是费者依法保护自己的权利，进行换货的凭证。 第六，摩托车存在质量问题的处理。首先要及时与销售部门协商，无法协调再向生产者、产品质量监督部门、工商行政管理部门申诉。 第七，走完磨合期的摩托车，此时，零件磨损缓慢、均匀，零件的表面光洁度及强度提高，对润滑油的适应性能增强，各性能都比较稳定。因此，需合理使用。大家知道，摩托车寿命长短，不仅取决于各零部件的结构和运行条件等客观因素，而且与使用的合理程度有很大关系，故使用中要注意以下几点：驾驶操作 它直接关系到零配件使用寿命，如冷车时慢转，预热后加油起步，应可能的中速行驶，避免灰尘，保持良好的润滑条件，减轻零件的冲击载荷等。严禁超载 重量的大小，影响摩车零件的磨损程度，超载后发动机的载荷增加，会造成零部件早期磨损，缩短使用寿命等。使用品质好的汽油、润滑油 可减少零件的磨损腐蚀，提高发动机的动力性和经济性，同时减少污染，保护环境。保证维修质量 定期清洗空气滤器和更换机油，定期进行润滑、调整、、紧固，并及时消除故障。这样摩托车才能保持完好的技术性能，延长使用寿命。----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------受力均匀才能耐用 摩托车专卖店的培训资料一般都会提醒店家，装卸车辆一定要小心不要弄出划痕。说到划痕，一般的车友是从美观的角度来衡量的，实际上，喷漆电镀零配件质量的好坏直接影响到零配件的使用寿命。高质量的喷漆零配件漆面匀称、光亮，手感也很好（均匀、光滑）；镀件表面（铬、锌）光亮无褶皱、裂纹和剥落等。有划痕的车有可能是装卸不慎造成的，如果从划痕处也看出是喷漆的质量明显不行，那么你应该趁早考虑其他牌子的摩托车。 对摩托车这样由几千个零部件组成的机器来说，安装工艺非常重要。日本车之所以比较耐用，就是因为日本先进的工艺水平。判断的方法很简单：如果各个接合部件从外观上看美观，从接合处看接合紧密（面与面接合处缝隙均匀适中）、牢固（用手摇后尾板或是大灯没有任何晃动），平面受力均匀（多个螺栓固定一个平面时），那么这个车的工艺应该算是不错的。 如果有工具，最好能量量发动机的汽缸与缸盖等处螺栓的力矩。现在发动机都是用机器上螺栓，但是并没有严格的标准，只有技术熟练的工人才知道大概多少时间（上紧后的几秒钟）最合适，并保证每个螺栓的力矩相同。对于那些关键的部件接合处（汽缸等处），受力均匀对延长发动机及整车的使用寿命有很大的作用。另外，前后减震筒既要平行又要和前后轮胎对称，车架、前后减震、前后轮端正，无偏斜及变形。这些情况一般属于设计问题，大品牌一般不会出现这些情况。如果你要买的是低端小品牌的车，这些问题还是要关注的。 如何听“声音”？ 再说发动机的作用实在该扁，那些车行里的大爷所说的“声音”就跟它有关。选车的时候，先看看发动机与车架是否同在一条中心线上——好牌子一般都没有问题。检查启动性的时候，发动机在3次以内能够启动都属于正常。启动后发动机要有良好的怠速性能，怠速时无异常响声，运行平稳，声音听起来越均匀越好。慢慢加大油门，好的发动机转速能平滑过渡，声音增大，但是仍然保持均匀，熄火或转速忽高忽低的车肯定是问题车。 发动机预热后，在空转的状态下，突加油门或是减油门，如果发动机转速迅速相应增大或减小，没有间断或滞后现象，那么该车的加速性能应该不错。将后轮支起离开地面，从低速挡位到高速挡位，再从高速挡位至低速挡位，如此反复试验多次，如果一直都表现得灵活自如，没有任何齿轮碰撞现象，那么该车的变速系统也很过硬。 判断发动机燃烧情况的好坏还有一个更直观的办法就是看排气的颜色。对二冲程车来说，如果是淡蓝色的烟雾说明燃烧完全、发动机运转良好，而四冲程车的尾气以无色无味为最好。 条件允许的话还可以在沥青或混凝土的道路上进行制动性能的测试。以时速20公里行驶，当前轮压测试线时，迅速收油门，同时做前后轮紧急制动，停车后测出测试线至前轮压点的距离，一般不超过4米，并有车轮拖印痕迹。另外，和发动机动力系统有关的油箱、油箱开关、化油器溢流管等处还应该仔细检查有无漏油现象。 制动液里的猫腻 很多人往往只看参数表上的排量、功率和扭矩，实际上，对于行车经验不足的新手来说，拥有稳定的安全操纵系统才是更重要的。 操纵机构包括许多方面，主要应检查转向把、离合器握把、油门、前后制动装置等部件。前后减震筒两边弹力要均匀，自己坐上去后使劲下压，看减震的受压缩情况是否一致。转向把应该灵活可靠，离合器握把、油门活动自如。制动手柄不仅没有卡滞现象还要求能可靠回位，辐条不能有弯曲、松动现象。原地推车时，一辆装配良好的车，应该无卡滞或摩擦现象，推起来也不会觉得很重。 鼓式前制动的方式在面对日渐复杂的路况时，可谓捉襟见肘，而很多国产的盘式前制动产品，在外观上虽与日本产品同样精美，但使用的是劣质制动液，卡钳活塞里的橡胶圈质量也不合格，造成了严重的安全隐患。现场检验的方法其实很简单，驾车绕几圈回来后，在原地静止时不断拉前制动的制动手柄。若使用的是低价制动液和液压上泵，手感会比较迟钝，制动手柄复位到最硬点的行程也比较长（一般还没有跟车把接触就已经明显感觉到很硬，不能再继续拉制动了）；相反，若使用的是性能稳定的正牌制动液，其制动感觉就显得很敏锐，相应的行程也比较短。

回答者：libingzheren2016-05-31 00:00